Thierry Mugler 成衣女装将于下一季登陆巴黎时装周，这算不上一条大新闻，因为就连Thierry Mugler 本人也对现任设计师的表现不抱什么兴趣。对于这位隐退已10 多年的品牌创始人而言，时装早已不重要。

　　这些年来，Thierry Mugler 主要以香水和男装品牌的形态运作着，它的缔造者则只做自己感兴趣的事情：设计香水、出版时装与摄影画册，协助太阳马戏团首次推出针对成人观众的演出“Zumanity”，为豪华游艇设计内饰、在迪拜搞建筑、保持健美先生的身材（他已经61岁了）……当然，还有今年那个人尽皆知的合作—他为Beyoncé的巡回演唱会设计58 套华服，并担任艺术顾问。那些肩膀壮阔、腰身纤细，既强势又性感的女王造型看起来与当季潮流完全吻合，只不过，Thierry Mugler在30 多年前就这样设计了。

　　Thierry Mugler 是1980 年代最重要的时装设计师之一，他以黑色电影、昆虫、机器人和未来世界为灵感，创造出极度强调女性身体S 曲线的束缚感时装。可是，如此不切实际的浮夸审美在1990 年代中后期迅速被淹没于不修边幅的Grunge 大潮和低调的极简主义风格之中。拒绝与时俱进的Thierry Mugler在2003 年关闭自己的高级定制女装业务。

　　“我从不觉得自己只是一名时装设计师。”他这样宣称。谈及巅峰时代，他最津津乐道的部分是如何像电影导演一样策划和筹备一场场奢靡发布秀。他甚至说，比起衣服，自己更关心的是视觉效果和音乐。1984 年，Thierry Mugler 的10周年大秀向公众开放，售出了6000 张门票。1995年的20周年庆典更是巨星云集，节目丰盛，还进行了电视转播。
　　芭蕾舞者出身的Thierry Mugler 始终把梦想寄托于舞台。他对T台毫无眷恋，因为他已找到了更加纯粹的舞台。

　　Q：今年你为Beyoncé设计的演唱会服装造型十分轰动，告别女装设计多年的你为何对这份工作产生了兴趣？

　　A：我第一次见她，就说：“这姑娘很有魅力。”她是一个真正的巨星，就像以往的那些一样。而她对此泰然受之，十分享受。她不会说出“其实我在现实生活中是个家庭主妇”这类话。她是一个才华横溢、无可挑剔的表演者。所以当她开口要我为她设计服装时，我其实很感动。因为她本可以找那些更年轻的设计师，但是，她认出了当下时兴的那些极端建筑感廓形的创始人之一正是我。

　　Q：是什么令你在1990 年代末期结束了时装设计生涯，并把公司卖掉？

　　A：我能够理解那些热衷Grunge文化的90 年代年轻人，可一旦那种东西变成了时尚就糟糕了。我离开的不是时装，而是时装生意。当时我意识到自己已完全活在封闭的世界里，没有手机，对电脑也一窍不通。助手们为我打点一切，所以我离开了。这是一个时代的终结。

　　Q：你第一次设计服装是什么时候？

　　A：我14 岁时离家，进入莱茵河国家歌剧院的芭蕾舞团。那时虽然每天要练舞16 小时，但我还是抽出时间自己动手做衣服，或是修改跳蚤市场淘来的旧衣。做衣服就像做白日梦，我仿佛穿越了时空：中世纪、文艺复兴时代、飞侠哥顿的时代、超人时代……

　　Q：你为何会从一名芭蕾舞演员变成一名时装设计师？

　　A：因为我去了一直向往的巴黎，打算在那里找一间现代舞团。我本已习惯了周围人对我穿着的异样目光，可是当我走在巴黎的街上，人人都跑来打听我的衣服是在哪儿买的。于是，我开始把自己的设计草图卖给一些时髦精品店。后来我一边设计衣服，一边云游欧洲，成为了一名自由设计师，为好几家欧洲时装品牌工作。

　　Q：你认为自己与同时代的其他设计师有何不同之处？

　　A：别人都在做花哨飘逸的女装，而我对裁剪精良的套装、风衣和小黑裙更有兴趣。我发明了许多强调身体曲线的剪裁手法，垫宽肩膀、收紧腰线。我的衣服穿起来很不自在，但它们确实能令你更美。