我从天主教女子高等学院毕业后，又结业于多个服装专门学院。当时（1956年）日本没有服装大学，文化女子大学是很久之后才出现的。

    因为想成为服装工艺师，所以尝试了各种各样的立体裁剪和打板方法，最终我选择了大野式裁剪方法，并进行了6~7年的专门学习。

    其次，我从中学开始就对做衣服很感兴趣。除了制服之外，自己所穿的衣服，几乎都是自己做的。我的叔母是设计师，并有自己的服装学校。每到寒暑假，我就会在叔母的家里，跟技师一起学习。现在想起来，也许就是因为这个原因才爱上服装的吧。

虽然当时衣服做得不是那么好，但技术却逐渐地进步了。穿上自己所做的衣服时的喜悦之情，至今记忆犹新。

战后的日本，引入西洋服饰文化，并使之演变的更为系统，服装教育及专门学校也不断发展。登丽美、伊东式、田中式等很多风格的学校应运而生。特别是（我的母校之一）文化服装学院的成果颇为显著。能够使自己的爱好经过漫长的岁月变成终生的职业，我认为是件非常幸福的事情。

在服装企业的技术室工作期间（1965~1980年）市场很景气，那是个“只要做出来，便能卖出去”的好时期。

由于现在的服装市场已经饱和，所以即使从事同样的工作，却变得十分艰辛了。首先要预测流行趋势，为了能使产品多样化，必须要预测什么时候、在哪里、生产多少才能够出售完等复杂的状况。

在中国所进行的最早的技术交流始于1990年，是丹东市与北京服装协会共同举办的立体裁剪交流会。（在原中央工艺美术学院教室进行）

当时，李昭女士任北京服装协会会长，秘书长为祖瑞芬女士。他们给我了很多关照。我非常地感谢。即使是今天，能够在北京与其他同行作亲切的交流都是与她们的帮助分不开的。

为什么中国的设计师与打板师有所区别，一般来讲，各地的设计师都能够亲自做裁剪和打板，设计师将自己想作的服装设计形状，用白布或实际面料，在人台上用立体裁剪的方式把头脑中的形象表现出来。这原本是设计师的工作。打板师则是根据设计师所做的东西，准确、合理地再次在人台上作立裁。然后将两者加以比较确认，检讨其尺寸、造型、设计感觉等方面的问题后做设计板。设计师与打板师之间保持良好的关系是很重要的。从有设计想法，到制作出实物的过程，两者要彼此尊重，互相配合，这样才能做出好东西。而且，在展会结束后，如果有时间，在技术室里要经常举行由部长、科长、技术员出席的技术研究会，为提高技术部门的整体水平而努力。设计师也毋庸置疑是要参加的。由于打板师在制作服装的工作中，被委以重任，所以每日的学习是非常重要的。打板师的工作大致分为两部分，第一是制作设计板，第二是制作工业板，在某些企业也有将两者分开，让不同的人分别承担的例子。

关于中国的品牌，以及其他的事项，由于最近没像以前那样在中国长期停留，在这里暂且不做评价了。中国，特别是北京，是我的第二故乡。衷心地祝愿中国服装业发展蒸蒸日上，也愿中日友好源远流长。

                                           谢谢

                                      2008.3.27

                           日本服装专家   佐藤典子