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    胸围线位置在高级连身袖服装样板的设计中会涉及到，并且它能够标出身片样板上原始UP点（腋下点）的位置。而UP点现在具有广泛的用途，例如用在设计所谓“高位袖窿”腋下插角时。

  后背宽线和前胸宽线（主要应用于7.5cm袖斜度样板中）的位置也应该画出来或至少标示出来，她们在设计变化款式时所起的作用是显而易见的。当然，它们的位置肯定像在普通衣身原型上一样位于同一水平位置，其正确位置是通过从领口线开始分别沿后中线和前中线向下测量确定的（例如，当胸围是92cm时，分别向下量取11cm和13cm）。

  衣身原型袖窿上的B点和F点是另外两个很有用的参照点，在设计时应牢记在心，如在设计腋下插角时就能体会到。

  两条特别的连身袖参照线，是“袖窿线”和“腋下插角线”。点SP（连身袖肩端点）、点G和点U可移动的连身袖腋下点，取代了身片上固定位置UP点，也都很重要。

  在一个没有袖窿的纸样中，有必要明确“袖窿”位置的确定，连身袖样板上的袖窿线被从SP点到U点作直线近似地标出，它被乘坐是连身袖袖窿，主要用于控制连身袖袖窿的尺寸。在某些情况下，这一尺寸会太小，前、后片上SP点至U点连线的长度必须不小于原型样板上袖窿线的长度，在通常情况下会更长一些，当袖斜度增加时，点U下移，它的长度会进一步增大。袖窿线的作用会涉及到许多方面。例如腋下插角线的设计方面。

  腋下插角线标出了插角的正确位置，而且近似于应于身片袖窿的较为靠下的部分。

  从U点开始，沿袖窿向上量取9cm，再垂直向衣身内量取2cm标出点G，G点与U点的连线就是插角线。这条线是各种腋下插角（无论是什么形状的插角）的结构线，并且，从U点开始沿该线已经作了剪切。注意，剪开前要在人体上对该位置和插角最高点G进行检验。有时需要对其进行调整，即向衣身内（朝后中线和前中线方向）移动。尽管在连身袖服装样板中需要为前胸宽和后背宽留有足够的余量，可是插角线还是必须尽可能地接近衣身袖孔。

  值得注意的是，前、后腋下插角线的斜向分别朝向前胸宽线和后背宽线的末端，并且分别指向F点和B点（如果它们在连身袖样板上标出）。在人体上，这些点所标出线条的位置正是手臂的起始位置。知道所有这些点和线在连身袖服装样板上所在的位置很重。