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服装纸样设计初步探究
日升在线 09-11-10 09:01:00 作者:佚名 来源:西祠胡同
服装纸样作为服装产品的中介条件, 是对一系列成衣生产起决定性的作用,即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样(工业纸样),是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的

    服装纸样作为服装产品的中介条件, 是对一系列成衣生产起决定性的作用,即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样(工业纸样),是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的服装纸样制作人员,我觉得不要片面的按结构原理照搬,勿视实际生产因素,而要做到除选择适宜的比例公式制图及考虑人体体型以外,还要考虑实际生产的品质、成本、效率。

一、成衣生产的服装纸样设计

    服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。

    1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)
   
    ① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
    ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
    ③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
   
    ④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
   
    ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。

    ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。

    ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

    2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,最后确认为服装生产纸样。

    二、服装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求

    在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

    1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

    ①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。

    ②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm(见图2-1a),上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

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